口号就是：“你的名字已足够”。这种低调沉静的风格在上世纪70年代末颇受欢迎，杰奎琳·肯尼迪是品牌的常客，安迪·沃霍尔也曾为品牌拍过—则宣传短片。但是，后来时尚界流行的风格转向炫目夸张，宝缇嘉的销售也随之下滑。到了上世纪90年代末，两位年轻的英国设计师格兰特和迪肯接手了品牌，他们试着让品牌跟上潮流，因此剑走偏锋，设计了蜥蜴皮的耳机和印着色情图案的迷你裙，并在宝缇嘉所有产品上都印上品牌的商标。但是这对扭转品牌的颓势几乎毫无作用。到了2001年初，古驰以很低的折扣价1.56亿美元收购了当时几乎处于破产边缘的宝缇嘉。执掌古驰的汤姆·福德当时已经敏锐地感到，由他引领的在90年
代风行一时的无节制狂欢式的时尚风潮即将消退，他相信宝缇嘉能够通过回归低调含蓄的核心价值而起死回生。他选中了迈尔担任品牌设计师。那时候迈尔43岁，在时尚圈内已经颇有名气，但是圈外人却对他一无所知。
福德和迈尔相识于上世纪80年代中期。那时候，福德经常拜访迈尔位于巴黎的公寓。福德说，在迈尔的住处，他总能发现一把造型令人晾叹的椅子，或者看到一些不知名的画家令人难以置信的优美的画作，又或者是一双令人赞叹的鞋子。迈尔搭配物品的方式和他的品味给福德留下了深刻的印象，是福德心中担任宝缇嘉设计师的唯一人选。但是迈尔却提出，接受工作之前，要看一看宝缇嘉的皮革制品工作室，他希望老式意大利作坊的那种精工细作的作风还能够保持完好。
宝缇嘉的工作室位于意大利维琴察，距威尼斯只有一小时车程。工作室目前共有230位工匠。当迈尔于2001年第一次来到这里的时候，只有不到50位技师还在工作，溯l缶破产的宝缇嘉也威胁到了皮革梭织法这—传统意大利工艺的生存。整个工作室的气氛颇为低沉。但是，迈尔却从那次拜访中受到鼓舞。技师的精湛工艺深深震撼着他。尽管那时生产的是一些粗糙的产品，远不能将技师们的技艺真正发挥出来，但他们依旧尽心尽力，始终流露出对传统技术的热情。
迈尔接受福德邀请来到宝缇嘉工作的同时，提出了自己的条件——不放弃自己的品牌(执掌宝缇嘉的同时，迈尔在美国又开设了三家自己品牌的店铺)，同时要求对宝缇嘉完全绝对的掌控，从产品设计、品牌形象，到广告发布、店面陈设，只要是和创意有关的东西，他都要求绝对的控制权。
福德和古驰集团用人不疑，同意了迈尔的条件，为他提供了能够完全自由发挥的空间。到2004年福德离开古驰集团的时候，宝缇嘉已经转为稳定盈利，并且品牌拥有了自己固定的客户群。喜爱宝缇嘉的客户青睐于具有持久生命力的东西，并不盲目跟随流行风尚。
现在，宝缇嘉的皮革制品工作室中拥有多名有着几十年工作经验的熟练技师，他们将意大利传统编织技术的精髓发挥到极致。迈尔在3年前为宝缇嘉产品线设计了—款钱包，以鳄鱼皮为原料。鳄鱼皮比一般皮质更难以处理，而且宽度要小于迈尔认为最适合制作钱包的幅度，因此他要求工匠想办法，将几块皮料接合起来，但不能露出接缝。工匠需要首制、心地将一张贵得离谱的鳄鱼皮进行切割：将皮料绷紧在一个圆圆的木头模型上，快速的切割着制作钱包所需的基本形状，这是看着容易做起来难的工作，—不小心，整张皮料就会被损坏。然后工匠沿着切好的皮料边缘切割了一系列平行的斜线，又按这些斜线和另一块有同样切口的皮料进行编织，这样，两块皮料被巧妙地加长，毫无痕迹地融合在一起。
制作Cabat包包也需要同样精细的技艺。以前这款包包的做法是将一块皮质切割裁成条状以后，以另一块皮料为基底进行编织，细小的切割裂缝通过机器的冲压进行粘合。之后，包的内部粘贴上棉布内衬。但是，这样的产品对迈尔来说实在是太粗糙了，他认为这样的工艺使人们根本无从认识宝缇嘉的精湛工艺和绝妙品质。迈尔使用全新的方法制作Cabat，他要求工匠首先将两块皮料粘合在一起，然后再裁成条状进行编织。这样，每只包包的用料增加一倍，需要用四块皮料才能完成，而一只成品包不论内部还是外部，都是柔软的皮质。Cabat由皮革梭织法的专业技师进行手工编织。他们手法熟练，动作令人目不暇接，每分钟大约能够完成2.5厘米长度的编制工作，但即使这样，完成一只包包的编织也需要一位熟练技师两天的功夫。一只Cabat只能由一位师傅从头编到底，因为两个人编织产生的松紧度不能做到完全一致。也有顾客特别定制的鳄鱼皮Cabat，价值7.8万美元。
奢侈品不需太多
虽然宝缇嘉新的工作室位于米兰，但迈尔不想住在那儿，因为米兰随处可见的设计缺陷令他感到难以忍受。
2008年，他将自己的工作室搬到了佛罗里达的德尔雷海滩。迈尔在这里的工作室是—个只有一层的建筑，内部的装饰也非常简单，但却装满了他长时间以来从世界各地收集来的各种原材料，按色谱分门别类整整齐齐地摆放在—个很大的架子上，令人叹为观止。迈尔和他的设计团队参加全球几乎所有的材料展销会，而主要目的是为了考察有什么材料不能被应用到设计当中。他越来越被日本先进的合成材料所吸引。去年，迈尔设计的一款裙子使用了日本的高科技纤维胶面料，这种面料非常精细，只台BEB激光进行剪裁切割。
迈尔还带领由12名设计师组成的团队进行宝缇嘉服装和配饰的设计。迈尔—直坚持，不能为了美丽的外观而牺牲产品的功能，他需要时提醒手下那些年轻的设计师。年轻设计师设计的服装通常都很好看，但却容易将人局限在服装里，让人不能自如行动，而这是迈尔绝对不能接受的。他希望自己带给客户的产品不仅优雅动人，穿着起来更要舒适方便。
作为奢侈品的设计师，迈尔也必须面对这样的质疑：当还有那么多人在为填饱肚子而苦苦挣扎的时候，设计生产这样昂贵的天价商品，意义究竟何在?
迈尔说，自己设计的产品价格反映了产品的成本和人工费用。一间连锁店能够以16美元的价格出售一条卡其裤，但迈尔说自己绝对做不到用如此低廉的价格生产出一件商品。在他看来，这样低廉的价格意味着这条裤子是在某个国家的血汗工厂里，让一个儿童每天花16个小时呆在缝纫机前做出来的。宝缇嘉使用最好的材料，生产能够持久使用的商品，并且向工厂技师提供合理的报酬、各种福利，以及一个优越的工作环境。迈尔坚称宝缇嘉的产品并不仅仅属于上流社会，中产阶级也同样能够负担。他说：“任何人都能买得起一件550美元的宝缇嘉手绘羊毛围巾，不是吗?精品有几件就已足够。”
的确，迈尔本人也并未迷失在光怪陆离的时尚界中。在时尚圈之外，他有许多爱好。他阅读各种各样的图书，喜爱摄影和建筑，并极其着迷于欣赏之前的老电影。每次外出，各地的美术馆和艺术博物馆是他必到的地方。他对各种漂亮的时装也没有强烈的占有欲，从不会想到要拥有600套衣服。“我只要两套就够了，实际上，只需一套。”迈尔说。
